革は、それ以降もヨーロッパ中世時代の鎧やアメリカ開拓時代の鞍やブーツに、日本の戦国時代以降の日本刀や第二次世界対戦時代の将校向けブーツや図嚢（ずのう）にと、時代や環境に合った幅広い製品になり、加工技術とともに受け継がれてきた。

現代のベルトやバッグ、靴などを見れば明らかなように、皮革にはたくさんの種類がある。ほ乳類なら牛や馬、豚、鹿、は虫類ならトカゲや蛇、そして鳥類も。SIRI SIRIで主に使われるのは牛革だ。

月齢や性別で名称や性質が異なるが、例えばKey ringになるのは、ステアという成牛のショルダー部分を用いた伊ワルピエ社の「ブッテーロ」。繊維が詰まっており、コシが強いのが特徴だ。また北米産が多い牛革にあって珍しく、原皮はイタリア産。アメリカの原皮と比べて生育中につく細かい傷が少なく、美しい皮が多いとされる。

動物の皮膚は、表皮と真皮、皮下組織の層からなるが、革になるのは真皮のみ。そのため、原皮を革にするには、繊維を緩ませて毛を落とす「石灰漬け」に始まり、「鞣し」や「背割り」、「伸ばし」、「乾燥」と複数の加工が必要になる。特に「鞣し」は、腐敗や水分の蒸発を抑え、漢字の通り“革を柔らかくする”上で欠かせない重要な工程だ。鞣しに使う鞣し剤も化学薬品のクロムと天然のタンニン（渋）があり、ブッテーロは後者。濃度が異なるタンニンプールに段階的に漬けて渋層をつくり、自然の天日干しで乾燥するため完成までに3カ月はかかる丁寧さだ。

だからこそ、商品にした時にもひとつずつ異なる風合いが生まれ、使い込むと世界でただ一つのKey ringになる。こうした個性や時間による変化の美しさは、Key ringだけでなく他のアクセサリーにも言えること。

「革コードや革紐などの繊細なパーツにも豊かな表情がある。それが天然素材の面白さです。」

じつは、日本ではそうした革本来が持つ傷や染めの濃淡が生み出す個性は認められにくい。「表面の美しさだけに因った品質判断になっているからです。元が生き物である以上、多少の傷や違いはあって当然なのですが｡」その言葉に、かつての人類と皮革の関係から随分遠い場所に来てしまったものだ、と思う。

「原皮が取れた季節によってもヌメ革の色味は変わりますから、デザインに若干の影響が出る場合もあります。どうしても、生き物である以上は仕方がない。」

牛革は、水分を加えればどんな形にもなる。天然素材の特質を最大限に発揮させるため、作業直前には必ず表面に水を乗せ、中まで浸透させるケーシングタイムを取る。しなやかさと弾力を復活させることで、より扱いやすくできるのだ。

細工や縫製にはいくつもの道具を用いる。例えば革を切り出す時は、いくつかのサイズの革包丁を使いわける。池田さんの場合は、日本刀と同じ玉鋼の革包丁。またKey ringのように手で切り出しにくいデザインは、専用の抜き型をつくっている。切り出した革は革梳き機で厚みを調整し、手縫いもしくは曲線が作りやすいシンガー社の革用ミシン「17号」などで縫い、成型する。